Où loger à Chefchaouen : les quartiers comparés honnêtement

Une ville bleue bâtie sur une pente

Chefchaouen occupe les montagnes du Rif, dans le nord du Maroc. Fondée en 1471 comme forteresse, elle a été peinte au cours du dernier siècle dans ces bleus cobalt et poudrés qui attirent aujourd'hui le monde entier. La ville se divise simplement. Il y a la médina — petite, close de murs, bleue, et grimpant raide à flanc de montagne — et il y a la ville moderne, en contrebas et tout autour, étirée le long de la rocade.

À l'extrémité basse et ouest de la médina : la place Mohammed V et la porte principale, Bab el-Ain. À son extrémité haute et est : Ras el-Maa, la source où l'eau jaillit de la roche et où les femmes lavent encore le linge. Entre ces deux points, vingt minutes de marche et peut-être quatre-vingts mètres de dénivelé. Cette montée est le fait qui devrait déterminer votre réservation.

La médina : petite, bleue, et plus raide que les photos ne l'avouent

Après Fès, la médina de Chefchaouen ressemble à une maquette. Quelques dizaines de ruelles, pas quelques milliers ; on s'oriente à la pente — descendre, c'est sortir ; monter, c'est Ras el-Maa — et au bout d'une heure on n'a plus besoin de carte. Outa el-Hammam, la place principale, occupe à peu près le centre avec la kasbah et la Grande Mosquée, et les cafés débordent au pied des murs.

Ce que les photos ne rendent jamais, c'est le dénivelé et le revêtement : des ruelles en escaliers, pavées, parfois glissantes, où une valise à roulettes devient une luge qu'on traîne. Pas de transport à dos d'âne comme à Fès, pas de véritable culture du porteur : vous portez vos bagages, ou votre maison d'hôtes envoie quelqu'un si vous l'avez demandé à l'avance. Dix minutes de montée superbes les mains vides ; nettement moins avec vingt kilos.

Où votre taxi s'arrête vraiment

Aucun véhicule n'entre dans les ruelles bleues : votre chauffeur s'arrête donc à l'un des deux points. Bab el-Ain, sur la place Mohammed V au pied ouest de la médina, est la dépose classique et l'entrée qu'empruntent la plupart des visiteurs — de là, on entre et on monte. La place el-Majzen, en bordure sud à côté de la kasbah, est l'autre option, et souvent la meilleure : elle est plus haute, plus proche de beaucoup de maisons d'hôtes du centre et du haut, et les voitures y accèdent.

Bab Onsar, tout en haut près de Ras el-Maa, offre l'approche la plus courte si vous logez au sommet de la médina. Le réflexe est le même qu'à Fès : avant de partir, demandez à votre hébergement à quelle porte la voiture doit s'arrêter, et combien de minutes de marches suivent. Cent mètres à l'horizontale peuvent valoir dix minutes d'escaliers.

Dans la médina : le haut, le milieu et le bas

Le bas de la médina, juste à l'intérieur de Bab el-Ain, est l'option facile : deux minutes du point où une voiture arrive, à peu près plat, et bien commode en arrivée tardive ou chargé. C'est aussi la portion la plus commerçante, bordée des boutiques que les excursionnistes écument. Le milieu, autour d'Outa el-Hammam, vous place sur la grande place avec la kasbah et les cafés — animé, central, et le choix le plus bruyant : la place vit tard, et l'appel à la prière de la Grande Mosquée tombe directement sur votre terrasse.

Le haut de la médina, qui grimpe vers Ras el-Maa et Bab Onsar, est l'endroit où la ville est la plus elle-même : plus calme, plus résidentiel, du linge en travers des ruelles, des chats sur les marches, et les plus belles terrasses en surplomb des toits bleus. C'est aussi la montée la plus rude — c'est le marché que vous passez.

Hors les murs : place el-Majzen, la colline et la ville nouvelle

Rien ne vous oblige à dormir dans le bleu. La place el-Majzen et la lèvre sud de la médina abritent quelques hôtels plus grands — c'est là que se trouve le célèbre parador de la ville, avec piscine et terrasse sur la vallée — et l'argument saute aux yeux : la voiture arrive à la porte, il y a un ascenseur, une piscine, et la porte de la médina est à deux minutes.

Plus haut, sur la colline, des hôtels offrent la vue carte postale sur toute l'étendue bleue, au prix d'un taxi ou d'une bonne grimpette chaque fois que vous voulez dîner. Quant à la ville nouvelle, le long de la rocade en contrebas, elle est bon marché, moderne, fonctionnelle et complètement hors sujet : vous êtes venu pour une médina bleue et vous dormiriez dans un appartement beige à dix minutes d'elle. À réserver seulement si tout est complet ou si le budget est serré.

Pourquoi y dormir plutôt que d'y passer la journée

Chefchaouen est massivement visitée à la journée : les cars et les grands taxis débarquent de Tanger et de Fès en fin de matinée, et à la mi-journée les ruelles célèbres deviennent une file d'attente pour photographier une porte. Puis, vers quatre ou cinq heures, tout se vide. C'est là qu'est la raison de rester. La médina au crépuscule, puis avant huit heures du matin, est silencieuse, bleue, fraîche, et vous appartient : la lumière est douce sur les murs, les chats règnent sur les marches, les commerçants boivent le thé au lieu de vendre, et toutes les photos pour lesquelles vous êtes venu sont disponibles sans inconnu dedans.

Ajoutez la Mosquée espagnole sur la colline d'en face au coucher du soleil — trente à quarante minutes par un sentier facile, et la vue sur la ville entière virant à l'or et au bleu — et deux nuits prennent tout leur sens là où une seule n'en a aucun.

Ce que cela coûte réellement

Chefchaouen offre l'une des meilleures nuits bon marché du Maroc. En moyenne saison, par nuit pour deux : une maison d'hôtes simple aux murs bleus, terrasse partagée, tourne autour de 20–40 € ; un joli dar ou petit riad avec terrasse privée et vrai petit-déjeuner se situe entre 45 et 90 € ; les hôtels plus grands de la place el-Majzen et de la colline, ceux avec piscine et accès voiture, se placent vers 70–120 €.

Les chambres de la ville nouvelle passent sous tout cela. Les prix montent à Pâques, en plein été et pendant les fêtes marocaines ; la ville est la plus calme et la moins chère en hiver — c'est aussi le moment de poser des questions fermes sur le chauffage.

Y arriver : il n'y a pas d'aéroport

Chefchaouen n'a pas d'aéroport, et aucun transport public direct depuis ceux du nord, ce qui surprend beaucoup de monde. En pratique, on arrive de Tanger — environ 117 km et deux heures depuis Tanger Ibn Battouta — ou de Fès, environ 208 km et trois heures trois quarts. Tétouan est plus proche, à une heure, si vous êtes déjà sur cette côte.

Les options : un car CTM, un grand taxi partagé, ou un transfert privé réservé à l'avance. La route de montagne qui grimpe depuis la plaine est sinueuse et vraiment belle de jour ; la même route de nuit, après un vol, avec un chauffeur négocié à la station d'un aéroport, l'est beaucoup moins. Si vous atterrissez à Tanger ou à Fès pour venir directement, c'est un trajet dont il vaut mieux figer le prix à l'avance.

Qui devrait loger où

Première visite, deux nuits, pour le bleu : un dar au milieu ou en haut de la médina, avec terrasse. Photographes : le haut de la médina près de Ras el-Maa, pour être dans les ruelles avant les cars. Sommeil léger : le haut de la médina ou la colline, et surtout pas sur la place Outa el-Hammam. Arrivée tardive, bagages lourds ou genou fragile : le bas de la médina près de Bab el-Ain, ou un hôtel de la place el-Majzen où la voiture atteint la porte.

Familles : place el-Majzen ou hôtel de colline — piscine, ascenseur, ni escaliers ni pavés avec une poussette. Randonneurs partant dans le Rif ou vers Akchour : n'importe où en médina, idéalement avec de quoi faire sécher les chaussures. Petits budgets : une maison d'hôtes en médina bat encore la ville nouvelle, pour à peine plus cher.

Les erreurs qui gâchent un séjour à Chefchaouen

Réserver la maison d'hôtes la plus haute et la plus photogénique du haut de la médina, et comprendre à la porte qu'il n'y a pas de porteur et quinze minutes de marches entre le taxi et le lit. Venir pour une nuit, arriver à midi avec les excursionnistes et repartir avant que la ville se vide : vous aurez vu la foule et manqué l'essentiel.

Débarquer en décembre ou janvier dans une vieille maison de pierre non chauffée : le Rif est froid et humide en hiver, tout le monde n'a pas de vrai chauffage, et une chambre bleue à 8 °C fait une longue nuit. Espérer un bar et une vie nocturne — c'est une ville de montagne conservatrice et les établissements licenciés sont rares.

Et celle que tout le monde évoque : vous êtes dans le Rif, on vous proposera du haschich, souvent et sans façon. Un non aimable et détaché suffit ; l'achat est illégal, et ceux qui insistent le plus auprès des touristes sont rarement ceux avec qui l'on souhaite traiter.